Я так долго и тщательно готовилась к поездке в Барселону, что в определённый момент мне стало казаться, что я там уже побывала. Ну а как иначе, если на тебе лежит глобальная ответственность — угодить сразу трём поколениям, где старшее уже на пенсии, а младшее только недавно отметило второй день рождения? Да и потом такие семейные поездки весьма редки, а значит нужно сделать все, чтобы они прошли гладко и оставили только приятные воспоминания.
Поездка началась с того, что чуть не отменилась. За четыре дня до вылета у детеныша впервые в жизни поднялась температура 39,5 без всяческих симптомов. Что мы пережили за это время, как лечились (от чего сами не знали), как боялись просто думать про отпуск — словами не описать. На третий день ни одного симптома не добавилось, температура постепенно ушла, зато пришли три клыка, мы все немного выдохнули и таки решили ехать, хотя, конечно, многие на нашем месте так бы не поступили, но мы — это мы, пусть каждый судит сам себя. В Москве у нас были ещё одни дополнительные сутки, которые прошли тоже спокойно и к моменту, когда зелёный самолетик с7 оторвался от домодедовской земли и взял курс на Каталонию, внутренняя пружина наконец-то отпустила и впервые за долгое время мы нормально поели, а не заставили себя принять пищу из-за нервного напряжения. Отпуск таки начался.
В Барселоне нам предстояло провести десять дней. Целых десять дней? — спросите Вы. Да мне и десяти дней показалось мало! А ведь кто-то довольствуется одним-двумя днями по пути на морской отдых или наоборот. Непростительное пренебрежение.
Вопрос размещения решился довольно быстро. Ну во-первых, когда в компании есть кто-то, кто пока не питается со взрослого стола, необходима кухня. Ну а во-вторых, планировались регулярные вечерние посиделки, а они при наличии кухни куда комфортнее. Если апартаменты, значит airbnb. По крайней мере, я пока лучшей альтернативы не нашла. Выбор квартир в Барселоне велик, но даже при таком выборе лучше бронировать заранее. Так, за три месяца у меня было выбрано около 10 вариантов. Через неделю два из них уже были недоступны. Через две недели уже пять. В общем, нервы не выдержали, и я забронировала и билеты и квартиру, хотя вопрос с отпуском ещё не был решен на 100%. Ну а чем не повод теперь его решить?
В качестве района для проживания рассматривался Богатель, район стадиона Камп Ноу и Сант Андреу. Варианты в этих районах при адекватной стоимости находились в спокойных местах, в современных зданиях и имели большую площадь. Ну не люблю я древнюю аутентичность в вопросах проживания. Все они были в десяти минутах езды от центра, но где бы вы ни поселились в центре, вы все равно не обойдетесь без поездок на метро. Так что, вопрос подобной удаленности не был особо принципиальным. Победил в итоге Сант Андреу. Обычный тихий уютный рабочий квартал. Куча мелких и крупных магазинов. Мандариновые деревья, зеленые попугайчики (впрочем, они везде), минимум туристов. Квартира была всего в пяти минутах ходьбы от одноименной станции красной ветки метро, а именно эта ветка максимально удобна для поездок в центр и различных пересадок. Кстати, если едете с коляской, заранее проясните для себя, оборудована ли станция лифтами. На красной без лифта встретилась только площадь Испании, а вот для желтых и зелёных веток история с ручным тяганием детского транспорта — обычное дело. На официальном сайте метро есть карта, где указаны станции, не оснащенные лифтами. Очень полезная вещь при планировании. Конечно, отсутствие лифта не отменит поездки в Парк Гуэль, где их попросту нет, но когда есть возможность поехать куда-то разными вариантами с пересадками, можно выбрать более комфортный.
В день прилета мы решили никуда не ходить кроме Меркадоны, ибо заселились уже около 17 часов, а вот на следующий день…
День 1. Четверг. Готический квартал. Набережная.
Итак, мы никуда не спешим. Желание спешки пропадает окончательно, когда выходишь к главному сооружению Готического квартала.
Есть места силы. Причём если до этого для меня местами силы были только отдельные природные объекты, то в этот раз сооружение. И хотя Храм Святого Семейства впечатлил меня архитектурно куда больше, какое-то тонкое и непонятное притяжение сложилось именно с Кафедральным Собором. Вот есть в нем какая-то магия. Когда сооружение стоит множество веков, является свидетельством войн, революций, смертей, оно накапливает энергию — это точно. А если ещё место и намоленное, то энергетика удваивается.
Пока мы с замиранием сердца разглядывали бесконечный фасад собора, уличные музыканты затянули какую-то пронзительно-грустную мелодию на флейте. Все это так в тему легло на ощущения, что именно тот барселонский момент живее всего всплывает в памяти.
Внутри ничего особенного, обычный католический храм. А вот во внутренний дворик есть смысл заглянуть, если вы с детьми. Там на правах постоянных резидентов, обитают гуси — их 13 — по количеству лет Святой Евлалии, девочки-покровительницы собора. Именно в тринадцать лет она приняла смерть от язычников, отстаивая христианскую веру.
Совсем неподалёку от Собора есть ещё одно место, куда стоит заглянуть. Площадь Сан-Фелипе Нери. Сюда нечасто приходят туристы — церквушка с фонтаном на небольшой площади надёжно спрятаны в паутине узких улочек. Я сама сюда зашла случайно, а потом уже вернулась в другой день по совету Alexа. Если и бывают шрамы на сердце города, то это один из ярких примеров. Мало того, что построена она на месте древнего кладбища, во времена гражданской войны здесь производились массовые расстрелы, при итальянской бомбардировке прилетевший сюда снаряд убил сразу 200 человек, большей частью детей.
Стены как будто намеренно не реставрируют как напоминание о тех страшных событиях, но сегодня здесь ещё и начальная школа и повсюду крики детей, играющих в футбол. И тут невольно задумываешься над тем, что есть в этом что-то правильное — вытеснять боль и смерть радостью и новой жизнью. Нет, никто не призывает устраивать танцы на костях, но если мы воздвигнем на каждом месте человеческой жестокости по памятнику, на земле и места свободного, наверное, не останется.
Почти сразу за Собором — самое изящное место готического квартала — мостик Вздохов. Впрочем, чтобы получить его красивый снимок, надо изрядно постараться, все-таки сказывается особенность освещения узких улочек. У меня не получилось.)) Но вживую действительно невесомо-красиво.
Остальная часть Готического квартала не особо впечатлила. Бесконечные закоулки с торговыми лавками и кафе на манер Стамбула. Лишь по уклону улиц мы понимали, что приближаемся к морю.
А нам уже только этого и было нужно.
Набережная Барселоны прекрасна. Мы возвращались туда если не каждый день, то через день по вечерам и каждый раз находили для себя что-то новое. За один раз все интересности точно не обойти. Судите сами, есть огромный старый порт (Port Vell), где так приятно на закате ловить уходящее солнце сквозь шпили мачт пришвартованных яхт. Есть Барселонета, где так удобно посидеть в ресторанчике за бокалом вина, наблюдая, как отплывает очередной круизный лайнер. Есть Порт Олимпик с кучей арт объектов и широкой прогулочной полосой, где отовсюду доносится шум дискотек вперемешку с запахом жареной рыбы. Тут же длиннющий пирс — для тех, кто хочет тишины и побыть с морем лицом к лицу. А дальше Богатель, футуристичный парк Форум и даже это не конец. В обед первого дня мы довольствовались прогулкой по самой приближенной к городу части набережной. Моря здесь не слишком много, т.к. по сути это марина, зато можно познакомиться с Креветкой, посчитать попугаев в кроне пальм, обернуться на статую Колумба и разобраться, куда же он все таки показывает.
Любопытный факт — вся эта столь любимая сейчас туристами и местными жителями часть Барселоны долгое время не была по сути связана с городом, а представляла собой хаотичную промышленную и судоремонтную застройку. И только к 1992 олимпийскому году набережная, как и весь город, преобразилась до неузнаваемости.
После обеденного отдыха мы решили поставить крестик напротив пунктика под названием Рамбла. Но для начала высаживаемся на площади Каталонии. Если метро до этого радовало своей чистотой и аккуратностью, то лифты на Каталонии, похоже, периодически исполняют роль общественных туалетов. Это и удивительно, ведь только ленивый не знает, что для этих целей есть соседний ТЦ El Corte Ingles.))
Площадь Каталонии прекрасна своей помпезностью и ужасна своей многолюдностью.
Не нужно гадать, где именно начинается Рамбла, это легко понять по огромной людской массе, буквально потоком, плечом к плечу, идущей навстречу неведомой цели. Я правда не знаю, кто и когда придумал, что там надо побывать (может это мимы?), но я не нашла ни одной причины, по которой это нужно обязательно сделать. Если уж так хочется поглазеть на тех самых мимов, лучше подойти к ним сразу со стороны Колумба, они все обитают в самом низу улицы.
В общем, впечатление от Рамблы, просто и классически по Петросяну — «выставка ослов». Плюс у Рамблы один — она заканчивается набережной со всеми приятными вытекающими.
День 2. Пятница. Новая Барселона. Порт Олимпик.
На следующий день контрастом дню предыдущему, который, как вы помните, начался в самой старой части города, мы отправились в самую современную его часть — район Глориес и Побле Ноу. В классическую программу «двух дней в Барселоне» этот район не входит, само собой, ибо некогда. А зря. Нет, я не к тому, что нужно променять Дом Мила на Башню Агбар, а к тому, что два дня в Барселоне, это, увы, ни о чем.
Метро Глориес распологается аккурат у подножья Башни. Жан Нувель, придумывая форму, пытался руководствоваться природными мотивами, очевидно подражая Гауди, но вместо очертаний гор Монсеррат, вышел «огурец», как окрестили башню туристы, а местные и вовсе кличут Агбар «суппозиторием». )) Тем не менее Башня Агбар совершенно точно определяет облик сегоднчшнего города и ни один панорамный снимок уже не может быть полным без ее силуэта. У нашего мелкого путешественника данная достопримечательность и вовсе до сих пор на первом месте хит-парада мировых достопримечательностей. Узнает из тысячи и радуется, как ребёнок. Впрочем, почему «как».))
Отбросив сарказм в сторону, надо действительно отдать должное архитектору. Вблизи это выглядит просто завораживающе. Высокие технологии в действии.
Светодиодные металлические пластины способны на миллионы различных цветов и цветовых комбинаций. А внешние стеклянные панели и вовсе меняют ракурс в зависимости от команд тепловых датчиков. Все это позволяет экономить энергию, потребляемую на охлаждение внутреннего пространства.
Башня едва влезает в фото — трудно поверить, что в ней всего 39 этажей.
Совсем недалеко от Башни — другой проект того же архитектора — парк Побле Ноу. Подозреваю, что в пору активного цветения — это просто волшебное место, нам же пока досталась просто весенняя зелень без бутонов. И сплошной авангард.
Весь район Побле Ноу — это фактически заново отстроенная территория, как и городской порт. И отдавая предпочтение тем или иным архитекторам, городская мэрия явно руководствовалась степенью буйства их фантазии. Стандарт — это слово, которое исторически очень плохо применимо к Барселоне. Не было здесь ничего стандартного и уже не будет. И если ранее Гауди, Монтанер, Пуч развлекались в Эшампле, вызывая буйное негодование парижских коллег, то сейчас современные гении архитектуры имеют возможность самовыражаться в новых районах города. Офисные здания Глориес — лучшее тому подтверждение. Диагональ продлили до самого моря с апогеем в виде парка Форум, до которого, мы, увы, не дошли, ибо пошли по той самой Диагонали в другую сторону. Но достаточно посмотреть несколько фото с поисковика, чтобы убедиться в правдивости моих слов.
Мы же шли назад к истории. По правую сторону впервые так близко показалась Саграда Фамилия и, хотя мы глазели на все подряд, головы непроизвольно поворачивались в ее сторону, пока, наконец, мы ее не прошли. Прошли, чтобы вернуться на следующий день.
Конечной точкой нашего дообеденного маршрута стал Дом со Шпилями.
Обидно быть талантом в эпоху гения. Большая часть туристов приезжает в Барселону и уезжает только с одной фамилией — Гауди, нередко приписывая ему любое красивое здание каталонской столицы, а зря. В городе творили и другие талантливые люди, Пуч-и-Кадафальк — яркое тому подтверждение, а Дом с Шпилями — его главное творение.
После обеденного отдыха мы снова вернулись в новый район Барселоны. Но вышли не на станции Глориес, а чуть дальше — на станции Марина. Оттуда пешком до порта Олимпик около 15 минут. Очень приятный спокойный район. Удивительно, что здесь так мало предложений по аренде жилья. Как по мне — идеально. На красной ветке, но и в пешей доступности от моего любимого кусочка набережной. Порт Олимпик, как уже понятно по названию, был отстроен специально к Олимпиаде. Здесь и олимпийская деревня, и различные аллеи-площади с олимпийской символикой. Из зданий выделяются два великана — башня страховой компании Mapfre и отель Arts.
У их подножия кипит бурная жизнь казино, ночных клубов и ресторанов.
Можно пойти в сторону золотой рыбки и посмотреть на главный пляж города с мостика, а можно пойти в сторону Богатель и найти уединение с морем на бесконечно длинном пирсе.
Вот такой вот контраст в двух шагах друг от друга.
День 3. Суббота. Саграда Фамилия.
Приехать в Барселону и не побывать в Храме Святого Семейства, фактически символе города, просто непростительно. Конечно, и у нас был запланирован визит. Сделав отступление к формальным деталям, оговорюсь, что все билеты у нас были забронированы и оплачены заранее. В случае с Саградой, Педрерой и парком Гуэль бронируется не только конкретная дата, но и время. Кто-то может найти это неудобным и излишне прагматичным в путешествии, но, поверьте, куда хуже придти к достопримечательности утром, чтобы узнать, что билеты есть только на вечер, или на этот день их уже нет вообще. Для туристов с интернет-билетами отдельная очередь, которая запускается каждые полчаса. Для колясочников и посетителей с детьми в колясках и вовсе отдельный вход, где нас пропустили ещё до обозначенного часа.
Ну что сказать. Мне казалось, что после всех заранее изученных отчётов и просмотренных фото, я не буду сильно впечатлена. Я ошибалась. Это ошеломительно талантливо, масштабно и красиво. Внешне издалека и правда как будто инопланетный корабль, приземлившейся посреди современного города. Внутри же сказка, в деталях проработанная своим создателем, где каждый элемент, его расположение, высота, наполнены глубоким символизмом. Чего стоит только одна идея, что создание человека не может возвышаться над созданием Бога — именно поэтому храм не выше холма Монтжуик. И таких деталей миллион.
Очень полезно взять аудиогид, где вы сможете познакомиться хотя бы с некоторыми из них, бродя по залу, больше напоминающему сказочный лес, чем церковь.
Кто именно нашептывал идеи на ухо Гауди остается загадкой, но то, что архитектор видел и чувствовал совершенно иначе, это факт. Фасады очень отличаются друг от друга. Тот, что Рождества, словно воздушный, резной, многодетальный и невесомый.
Фасад страстей же, наоборот, весьма скупой, строгий, прямолинейный, словно топором вырубленный.
То ли из-за того, что создан уже не при Гауди, то ли это было задуманно так и весьма логично, надо признать. Не знаю. Но смотреть бесконечно хотелось на оба. Каким будет третий фасад — фасад Славы — можно будет узнать только позже, храм обещают достроить к 2026 году. Но, скорее всего, увы, от Гауди там будет уже мало. Сохранились лишь отдельные наброски мастера. Интересно, доволен ли он, как достраивают его детище.
Мы очень долго ходили по территории и ушли с сожалением и под огромным впечатлением. В мире миллионы церквей, храмов и соборов, которые строились по правилам. В мире, пожалуй, одних храм столь нестандартный, но манящий тысячи людей со всего света прикоснуться к этой сказке. Мы часто спорим, талантливо или нет. Но иногда результат говорит сам за себя.
Оставшееся до обеда время мы провели, гуляя по Госпиталю Святого Павла.
Как сказала восторженно моя мама «чёрт возьми, тут даже больницы волшебные какие-то». Входной билет даёт возможность пройти по некоторым залам и побродить по внутренней территории. Лаванда, мандариновые деревья, кукольные домики больничных блоков создают удивительную атмосферу умиротворения. Мы с удовольствием провели время в этом месте.
Туристов, кстати, на удивление мало, очень даже рекомендую. От храма буквально 10 минут ходьбы по улице, с которой тот самый храм неплохо видно.
Вторую половину дня мы провели в нашем районе Сант Андреу. Оказалось, что всего пара мандариновых улиц отделяет нас от торгового центра El Corte Ingles. И если вещевой шопинг там меня не впечатлил абсолютно, то в гастрономии мы зависли конкретно. И ничуть об этом не пожалели. Когда проводишь в городе не 2-3 дня, а 10 можешь позволить себе такие вольности.
День 4. Воскресенье. Парк Гуэль и Парк Лабиринт Орта.
В пасхальное воскресенье было решено продолжить знакомство с творчеством Гауди в парке Гуэля. Ехать в этот парк два раза в день — сначала за покупкой билета, потом чтобы посетить — идея не из удачных. Особенно если вы с коляской. Да и без неё тоже. Ехать на метро далековато, идти от станции тоже не совсем близко, нужно преодолеть несколько больших эскалаторов, сам парк очень холмистый. Билеты обязательно надо бронировать заранее, как мы и сделали. Из всех творений Гауди это впечатлило, пожалуй, меньше других. Во-первых, по причине разбросанности объектов по территории. Нет эффекта ощущения себя внутри сказки, как в Храме Святого Семейства или Доме Мила. А во-вторых, сказалось неудобство перемещения по парку с коляской. И все же такие моменты, как ящерка, скамейка, или пряничные домики не могли не заставить умилиться. Сказочник-Гауди. Кому-то для создания сказки нужна была бумага и перо, а кому-то строительные материалы подавай.
День парков после обеда продолжился в Лабиринте Орта. Из нашего района Сант Андреу добраться туда можно было очень удобно на автобусе, где действовал все тот же билет Т10. Конечно это не парк Гуэль, но понравился нам он не меньше. Это в принципе два парка разных по всём критериям. В Лабиринте немноголюдно, здесь в основном местные, а значит нет толп туристов с селфи-палками. Даже скорее сложилось впечатление, что барселонцы отдыхают там от нас, приезжих. Атмосфера совершенно иная, такая полумистическая. «Парфюмера» здесь снимали не просто так. Есть какая-то притягательность даже в старом облезлом фонтане.
Удивительно фотогеничное место. Жаль только, что сам лабиринт был наполовину лысым, но это ничего не испортило.
Очень рекомендую к посещению, если в Барселоне запланировано более трёх дней. Бесплатный вход по воскресеньям, но и в остальные дни плата чисто символическая в пару евро. Отличное место для пикника, есть много оборудованных мест.
День 5. Понедельник. Зоопарк. Парк развлечений Тибидабо.
В пасхальный и одновременно выходной для барселонцев день решили устроить себе детский день. Начали его с посещения городского зоопарка. Зоопарк оказался неожиданно большим для центра города и интересным. Обойти его полностью за 3,5 часа не получилось, как ни старались. Животных очень много, даже трудно сказать, кого там нет. Носороги, бегемоты, гориллы, жирафы каких-то невиданных коралловых расцветок.
Есть интерактивный уголок с домашними животными для детишек (бедные козлята)). Огромные птичники и террариумы. В птичнике очень порадовала маленькая и неприметная говорящая птичка. При приближении мы услышали «ола!», переглянулись, подумали, что звук с улицы. Только стали уходить от клетки, нам в спину прозвучало «адьос!». А далее, как дети, минут десять мы подходили и уходили. Забавная пташка, совсем не похожая на попугая.
Птицы вообще порадовали в этот раз. Кто-то своей гибкостью. Слабо присесть вот так?
В общем, с детьми сходить стоит обязательно. Ставлю барселонский зоопарк смело на второе место после зоопарка Генри Дурли в Омахе. А была я много в каких и не собиралась особенно удивляться, а получилось неожиданно здорово.
Продолжить детство во второй половине дня решено было в парке развлечений Тибидабо. Этот тот самый, что у подножия Храма Святого Сердца на горе дальней Барселоны. Звучное название места Тибидабо — в дословном переводе «тебе даю». По легенде именно здесь дьявол искушал Иисуса, показывая ему всю красоту мира внизу. Но искушение не сработало, и теперь там храм с очень говорящим названием. Добираться можно по-разному, мы не стали заморачиваться трамваями и пересадками, а сели в синий Тибибус на площади Каталонии. Туда доехали удачно, обратно лучше бы на трамвае ехали, но об этом позже. Самое интересное, конечно, на горе, — это храм. Резной, парящий, какой-то светящийся.
В первую очередь сюда стоит добираться ради него и видов. Виды со смотровой площадки захватывающие, хотя город так далеко, что все достопримечательности выглядят просто микроскопическими. Зато можно оценить масштабы Барселоны.
Парк развлечений ничего супер-экстремального в себе не таит (ну разве что стрела может порадовать любителей адреналина), поэтому навряд ли заинтересует современную искушенную молодежь. Но для тех, кто любит поностальгировать или маленьких малявок, вроде нашего, самое то. Парк делится на ярусы. Билеты продаются разные. Есть дневные абонементы, дающие право кататься на всех уровнях, или можно бродить по верхнему (тот, что у храма) и за отдельные билетики прокатиться на том, что понравится. Мы опробовали карусель, чашки и поезд.
Дорога обратно вечером осложнилась сначала очередью на автобус, а потом тем, как этот автобус ехал. Где-то на севере Барселоны он попал в ДТП с участием мотоцикла. Минут двадцать мы просто стояли без какой-либо информации. Потом просто открыли двери и люди начали рассасываться. Наверное, надо было сразу прыгать в такси, но местные так быстро их все разобрали, что мы просто пошли искать ближайшую станцию метро. Очень быстро мы поняли, что она очень далеко. Окружающий народ по-английски не очень разговаривал. Темнело. Райончик был как-то не очень. Тихо костеря водителя, мы битый час практически бегом выбирались из северной части города, пока не обнаружили себя в Эшампле, и обрадовались станции метро не меньше, чем входной двери в апартаменты. Ноги после этой горной беготни болели нещадно, но пожалеть нас это о поездке на Тибидабо не заставило. Бутылочка красного испанского, контрастный душ для ног и, как говорится, есть, что вспомнить — нескучный вечер.
