Все фото рассказа о поездке в Поццалло

Шорты пришлось снять. Дружелюбное внимание местных сеньоров явно указывало — ножки не есть достоинство напоказ у пышногрудых и крутобедрых сицилийских Лючий и Франчесок. В остальном природная сексопильность сих дам явление повсеместное для южной Сицилии — такие спелые губки не каждая клиника красоты создаст в аскетичной Европе.
Надела платьишко — любимое, южное, привезенное когда-то из Франции. Итальянская мода не для меня — я безжалостно вынесла сей вердикт после третьего аутлета: к бюсту требуются еще и бока, либо ни того ни другого&hellip,

Многое, что приписывают Италии, встречается именно в Южной Сицилии: челентановские с хрипотцой голоса, кокетливые сборщицы винограда — как будто с полотен Эжена де Блааса, юноши из глянцевых модных журналов, особого вкуса пицца с кониной, развешенные для кисти художника цветные полотна белья на фоне ярких фасадов, разбросанные по холмам барочные городки, счастливые буренки на выпасе, бескрайние пляжи под Голубым флагом — знак физической чистоты и высокой культуры обслуживания.
У сицилийцев вкус жизни выражается во всем. Можно спорить о моде, но вещицы из старинного быта удачно вписываются в интерьер, пестрые улицы строги в своих формах, стильное оформленые кафе и мороженицы изящно намекают — китча здесь нет.

Этот снимок я уже размещала в одном из рассказов. Он так ярко характеризует Поццалло — город-мечту импрессиониста, что я не смогла его не повторить. При всей избитости сюжета, он — моя фотографическая удача: не каждому доведется пройтись именно в этот утренний час мимо вывешенных не лифчиков с панталонами, а такой живописной красы.

Сицилийцы — не итальянцы. Ну, то есть они итальянцы, но на вопрос — откуда вы? — ответят — с Сицилии. Как, скорее всего, на подобный вопрос житель Санкт-Петербурга не ответит: Я из России&hellip,
Они и внешне другие. Женщины с возрастом почти не толстеют. Аутлеты в сицилийских пейзанских центрах и не пустующие парфюмерные лавки явственно намекают — дамы знают, как себя подать. Мужчины и в старости статны — спокойное достоинство и непременное бонжорно на случайно встреченный взгляд.

И я не считаю их итальянцами. Побывав по обе стороны Аппенинского полуострова — сапога, берусь утверждать: нет в сицилийцах ни итальянской заносчивости, ни бурной шумливости, а есть неподдельная приветливость и, как показалось, искренняя радость гостям, которых не слишком-то много на южном краю Европы — ближе к Тунису и Ливии только Мальта.

За ворота порта с чемоданом мы вышли одни. Все прочие иностранные пассажиры, прибывшие из мальтийской столицы Валлетты, были рассажены по автобусам и увезены на экскурсию к вулкану Этна и в Таормину. Еще на борту катамарана им объявили, в котором автобусе едут англичане, в котором немцы, а в каком казахи. Российских туристов в этот раз не было.
Всего полтора часа по морю отделяет Мальту от итальянского порта Поццалло, а водителю, отважившемуся сменить левую сторону движения (английскую) на правую (европейскую) предстоит переключить нечто в мозгу — я бы не решилась путешествовать с острова на остров с автомобилем. Подробнее о Мальте, а также о стоимости рейсового билета, об однодневном туре и сайте заказов я написала в этом рассказе: http://album.turizm.ru/155826/mess_61/mal-ta-po-polochkam/ Вся информация относится к началу сентября 2015.

Туристическая братия уехала, а нам предстояло остаться. Бонжорно, Сицилия!

ПОЦЦАЛЛО
Поццалло — не слишком-то популярное место у европейцев — неожиданно оказался городком очень милым и ярким, после песчаника мальтийских построек радовал взор буйством разноцветных фасадов. Для сицилийцев Поццалло — Сочи, Ялта и Ницца с Эйлатом. Здесь они проводят свои отпуска и просто приезжают на выходные. Манит сицилийцев чистое море, песчаные длинные пляжи, развитая инфраструктура курорта и доступность — в город с запада, севера и с востока ведут европейского качества шоссе и дороги.

Поццалло

После ливня штормило.

Сицилия — остров большой, не всякий прилетевший в Палермо турист доберется до Юга — успеть бы в Катанию и к вулкану или наоборот. И не каждому придет в голову искать пляжного отдыха в самой отдаленной точке Италии&hellip, Вот и мы наткнулись на Поццалло случайно. Муж давно хотел на Сицилию, я не хотела — отпугивали два обстоятельства. Цветущий и благоухающий весной, к осени остров должен бы превратиться в выжженную пустыню. Зато осенью можно купаться, если найдутся под стенами Таормины и Сиракуз хоть сколько-нибудь приемлемые пляжи, но жарко для исследования городов. Так мне казалось, и я была неправа, как выяснилось впоследствии. А тогда, весной 2015, мы искали подходящее место для осеннего отдыха — то, где еще не бывали: непременно с морскими купаниями, но с легко достигаемыми памятниками мирового значения, чтоб радушный народ и не привязчивые торговцы, чтоб денег хватило на пару недель не пляжного отдыха и лететь не слишком-то долго&hellip,

Решение нашлось неожиданно — пришло приятное по цене предложение прямого перелета на Мальту из Хельсинки. В Валлетту, столицу, мы уже заходили как-то в круизе, но захотелось узнать остров получше. В поисках информации наткнулись на катамаран, что дважды в день бегает с Мальты в Сицилию — об этом я писала в предыдущем рассказе. Так отыскался Поццалло, из которого до Палермо и Таормины между делом хотя не добраться, но вылазки в Ното, Модику и пейзанские городки вполне можно сочетать с утренними и вечерними купаниями. Без арендованного автомобиля не обойтись. Из Поцалло ходят поезда и автобусы в Сиракузы, Рагузу и Агридженто, но расписание составлено не под туристов — движение только утром и вечером: вероятно, еще и поэтому симпатичное во всех отношениях местечко остается закрытым для массового туриста.

Вот такой смешной поезд ходит между Сиракузами и Рагузой через Поццалло — два вагончика, но внутри удобные сидения с высокими спинками и кондиционерами. Билет до Сиракуз в одну сторону стоил 5,50 евро. Вся информация о движении итальянских поездов и ценах здесь: https://www.lefrecce.it/B2CWeb/search.do?parameter=searchAdvInputViewer&cFID=IDmef4YQjPRo

Сентябрь — конец сезона по-итальянски. Температура воздуха снижается до приятных для побережья плюс тридцати, море, вернее, Мальтийский пролив, пока еще редко штормит и вода не остынет до октября, апартаменты — на выбор. Выбирая, стоит учесть: существуют гостиницы для курящих или для некурящих. И второе — парковка. Итальянские улочки очень узкие, и многообещающее паркинга при отеле нет, но вы можнте оставлять машину на бесплатной парковке может вылиться в нервы при поиске места под солнцем и огромную вероятность, что если не вы, то вас помнут, поцарапают, зеркало случайно отломят у арендованного авто, что к нервам прибавит еще и время с деньгами. Т.е. отнимет их от драгоценного отпуска.

Мы не прочь были бы покататься на таком автомобиле Фантомаса, но довольствоваться пришлось машинкой поменьше,на любую стоянку втиснется, и поскромнее — менее прожорливой.

Не удержалась, сфоткала — такого комплекта знаков нигде еще не встречала…

Букинг подкинул нам виллу с частной парковкой и удобным выездом из Поццалло в любом направлении. На вилле мы оказались единственными постояльцами — хозяйка, доктор из Катании, закрывала нами сезон и сразу после нашего отъезда отпустила милейшую семейную пару, обслуживающую виллу, к месту их зимней работы. Вилла на несколько номеров ничуть не напоминет скороспелый плод отельного бизнеса — интерьеры создавались любовно и со вкусом отделаны натуральными материалами, удобная спальня с чистой и невероятно просторной ванной комнатой с изразцами на стенах, зеркалом во всю стену, светильниками в местном народном стиле — глиняные расписные плафоны, На втором этаже и того лучше — старинная мебель и королевские ложа. Вилла сейчас продается. За полмиллиона. Хозяйка откроет отель покрупнее — в Катании, где сама обитает.

Полмиллиона евро — словосочетание не из моего повседневного лексикона, но цены Юга Сицилии оставляют улыбку на суровом лице жителя Скандинавии. Мину несказанного удовольствия припечатывают к нему неделя на вилле за 250 и полтора евра за бутылку вина из местного винограда, пицца за шесть на двоих — лучшая в заведении, приготовленная шеф-поваром по собственному рецепту, блюдо фруктов и ягод по цене финской буханки ржаного хлеба, косметика местной фабрички себе, родным и знакомым стоимостью баночки крема из хельсинского универмага&hellip,

За машиной мы поехали в Сиракузы — варианта поближе не предложил рент-посредник. Местные же прокатные конторы на английском языке сайтов своих не имеют, а опыта аренды авто у нас не было — без знания языка сделку заключать не решились. Это только на первый взгляд кажется, что в аренде авто новичку нечего опасаться, на второй, при внимательном прочтении договора, хочется отказаться от автомобиля и всюду ходить пешком или ездить общественным транспортом. На деле же, кому как повезет: приняв во внимание советы друзей, мы проверили комплектацию, сели в машину и через десяток километров обнаружили, что проехали на две с половиной сотни км больше указанного в бумагах. Все б ничего, но по условиям договора за четыре дня без дополнительной платы проехать мы могли только 400… Пришлось звонить в контору и просить учесть их ошибку.

Айфон сыграл со мной злую шутку — приучил, что он все в одном, да и кинул. Навигатор без интернета работать не желал — роуминг, наученная горестными историями знакомых о километровых счетах после отпуска, я включать не стала, устройство в пункте аренды авто не заказала, картой не озаботилась. ДорОг оказалось на юге Сицилии не две, как показывал гугл, а великое множество. Все они ведут из Сиракуз в Агридженто — так-то оно так, только выбор раскидывается веером: можно ехать вдоль побережья, наслаждаясь видами моря, можно по холмам — от деревни к деревне, а можно по автобану, который в Южной Сицилии пока (2015 год) бесплатный.

И мы пустились в путешествие без навигатора.

СИРАКУЗЫ
Сиракузы — город не греческий. И даже Ионическое море не делает его греческим, хотя так было не всегда. Эллины и Эллада остались в далеком школьном детстве, как и Древний Рим. И если от владычества римлян сохранилось лишь название итальянской столицы, то греки себя и свою страну продолжают звать эллинами и Элладой, но гордость и украшение Древней Греции, когда-то могущественные Сиракузы, теперь итальянский город на сицилийском побережье&hellip,

После пяти веков процветания город пал под натиском римлян — о чем свидетельствуют руины, а ныне памятники Всемирного Наследия. Из всей круговерти событий и древних фамилий мне лично знакомо, а потому мило, имя Архимеда, который пал вместе с городом. А также мое питерской сущности близки и понятны параллельные кварталы, унаследованные у древних, и звание Культурной столицы Римской Империи.

Машину мы заказали под вечер, так что времени побродить по городу было вполне достаточно. Он не большой по нашим российским меркам и, благодаря планировке, ориентироваться в нем очень легко: минут пятнадцать неспешного хода до острова Ортиджия — исторического центра города — от железнодорожного вокзала, на который прибывают поезда не только с Юга Сицилии, но и из самой столицы Италии — Рима.

Вся Италия словно слоеный исторический пирог, и каждый ее слой нашпигован своей историей, разобраться в которой туристу непросто. Здесь как нигде особо пытливым полезна помощь талантливых гидов, которые взялись бы встряхнуть наши школьные фундаментальные познания античной истории, разложив по полочкам карфагенян ( финикийцев) , Пунические войны, римлян и Византию. А заодно смогли бы ясно и коротко пояснить, что между основанием Сиракуз в VIII веке до н.э. и появлением в 1038 году черт нынешнего Исторического центра прошло без малого 2000 лет — т.е. в два раза больше, нежели этот самый центр существует в нынешних границах.

Во времена Мифов Древней Греции один из потомков Геракла основал порт. Порт пришлось защищать крепостными стенами, ибо место для порта эллины выбрали исключительно удобное. Позже, при римлянах, в городе-крепости жили олигархи, а к стенам примыкали плодородные земли, на которых трудилась чернь. Дальше, как водится, угнетенные и неимущие положили конец олигархической власти, а заодно и могуществу с процветанием Сиракуз. И началось: белые ушли — красные пришли, красные ушли — белые пришли, пока за дело не взялись тираны — их последовательно насчитывается в истории Сиракуз аж девятнадцать!

От эллинов остался амфитеатр (не на Острове), приспособленный ныне под театральные действа, и Ухо Дионисия — природный грот с акустическими эффектами, доносящими разговоры внутри до ушей снаружи (не испытала, ибо не верю, что можно уединенно оказаться в гроте). Римляне создали параллельно-перпендикулярную планировку Острова, от построек не оставили камня на камне арабы, после были норманны и византийцы — памятником им, в последний раз отвоевавшим Сицилию, служит замок Кастелло-Маниаче, закрывавший вход в гавань и завершающий нынешний облик Исторического Центра Сиракуз.

Фрагмент фонтана на площади Архимеда

Седая старина

Кастелло-Маниаче вершает мыс

Эта аллея создает ощутимую прохладу под палящим солнцем

А потом прошел дождик и прогнал злую жару

Благополучно выпутавшись из исторических дебрей, мы сели в автомобиль и заблудились в дебрях дорожных.

Привет из девяностых — назвал особенности сицилийского дорожного движения мой супруг. Гаишники в засаде, правда, не встретились, но лучше уж они были бы… Присесть на хвост несчастному растерявшемуся иностранцу, залихватски бибикнуть под ухом и сделать его — забава деревенских парней на лохматках. Темнело, мы сбились с пути: дорожные указатели причудливо спрятаны за кустами — пока прочтешь, направление менять уже поздно. Пришлось останавливаться на заправках и выяснять как доехать до Поццалло. Народ попадался очень отзывчивый, да вот беда — на бойкую английскую речь моего мужа отвечали одним итальянским словом — dritto. Это самое дритто выводило к какой-нибудь ватрушке с указателем в кустах&hellip, В темноте мы узнавали очертания виденного полчаса назад, и сорок минут назад, и час&hellip, На очередной заправке муж сказал, что больше никуда не пойдет. Пошла я и — о, чудо!, мой ломаный английский оказался понятен, мне также понятно на итальянском и языке жестов объяснили куда, когда и где поворачивать. До Поццалло мы благополучно добрались, а в копилку опыта я добавила еще один — не пугайте честной народ своим оксфордским произношением!

НОТО
В Ното мы оказались довольно случайно и уже в темноте, чему были несказанно рады. Именно в сумерках и при свете электрических ламп старинные городки приобретают очертания сказочные, несколько театральные. С них слетает пыль веков, постановочный свет подчеркивает прекрасные черты и прячет в тень шрамы времени. А Ното есть чем гордиться. Окажись я в нем днем, непременно попыталась бы оставить на память несколько снимков, но попасть сюда я хотела бы в середине мая — в день, когда улица Nicolaci превращается в картинную галерею &hellip,из цветов. В рамах из мирта прямо на мостовой выкладывают розами, герберами, маргаритками, гвоздиками шестнадцать душистых картин на прошедшие конкурс и отобранные сюжеты. Славный городок Ното, что в 32 км от Сиракуз, сыскал себе славу еще и тем, что сохранил оригинальную застройку начала восемнадцатого века. А мне он запомнился мачо на мотоцикле: после безуспешной попытки объяснить иностранцам, в каком направлении надо ехать все dritto и dritto, знойный брюнет махнул нам призывно рукой, провел по самому сердцу городка и, указав путь dritto a Pozzallo, умчался.
В маленьком Ното мне вспоминается невероятное количество соборов. Мужу — правые улочки без знака Уступите дорогу.

Так получилось, что планета Земля живет своей жизнью, а мы при ней своей, и не всегда нам с планетой удается попадать в такт: плодородные земли Сицилии — результат извержений Этны, но города Юго-Восточной Сицилии были уничтожены практически полностью. Жемчужина Сицилийского барокко Ното родилась из пепла вулкана и землетрясения 1693 года, унесшего до 100 тыс жизней в Южной Италии, на Мальте и Сицилии.

Возведение заново разрушенных землетрясением Ното, Рагузы, Модики, Катании и еще нескольких городов совпало по времени со строительством Санкт- Петербурга — началась эпоха моды на градостроительные планы, что и позволило архитекторам буквально на пустом месте создавать свои шедевры. На этом сходство заканчивается: кудрявая пышность Сицилийского барокко многим по нраву, меня же начинает довольно скоро утомлять — этакая каменная хохлома из розового туфа с неведомыми зверушками, завитушками и выкрутасами.

От аренды автомобиля в путешествиях меня останавливают горы — ну не знаю я, как сработает вестибулярка на серпантинах, и к обочине-пропасти прижиматься страшно, встречного пропуская. Равнинный я человек.
В Южной Сицилии гор нет! Так что за руль смело может садиться даже новичок в автовождении. Направлений два — на Сиракузы и на Агридженто. Эти два города соединены меж собой старыми шоссе и новым прямым автобаном. Все остальные населенные пункты отыскиваются по указателям уже по ходу движения, т.ч., как и везде в Европе, ориентироваться проще по номерам дорог. Все дороги, кроме автобана, проходят через населенные пункты, которых в Южной Сицилии великое множество. Кому как, а мне нравится в путешествиях забраться в исконную жизнь, а потому скоростные ограничения были скорее на руку — больше интересного рассмотреть успевала. Огорчало одно — супруг никак не реагировал на мои вопли: Тормози! Монашка в белом за рулем белого Мерседеса! Сфоткать хочу!!! — или, — на холме три коровы, как три богатыря Васнецова!!! (не конями смотрятся, богатырями). Таких упущенных возможностей у каждого путешественника с камерой случается куда больше, чем удачных кадров… Так что при виде яркой группы велосипедистов на шоссе супружеские предпочтения разошлись радикально: мужа — и сколько за ними тащиться…(с моторчиком в 1.2 лошадиных силы на обгон колонны не пойдешь) и мое — только бы не свернули до того, как мы к ним приблизимся.

Мы не столкнулись с проблемой поиска парковки в крупных сицилийских городах , до них попросту не добрались. Там же где довелось оставлять машину, стоянки находились легко, цена не превышала 70 центов за час. Систему оплаты нам объяснили местные: если на поребрик тротуара нанесена синяя линия, значит машину здесь можно оставить, а оплатить в заведении, рядом с которым эта линия нанесена. Так мы и поступили в Модике — купили в соседнем пабе талончики на парковку. Там же бармен любезно пояснил, что после 20.00 эта парковка бесплатна. На другой парковке, у длинного пляжа, к нам подошел распорядитель и выписал талончик на стоянку. Парковочные часы были в комплекте автомобиля.
О тонкостях сицилийской (и не только) парковки можно прочесть на английском здесь: http://www.mydestination.com/sicily/usefulinfo/6183583/sicily-by-car—a-real-challenge

МОДИКА
При желании испытание серпантином можно пройти в Модике. Он не то чтобы настоящий, но сумел-таки пощекотать нам нервы в единственный тропический ливень самого сухого сезона года. Несколько картинок я разместила в рассказе Сицилийский сюр, тогда с напором дождя не справлялись щетки — машины благоразумно расползлись по обочинам. К счастью, наша обочина оказалась не на дороге, ведущей к городу из ущелья, а на банальной заправке.
Для не желающих взбираться по кручам построили мост. Он впечатляет своими размерами — без малого на 150-метровых опорах полкилометра дороги висит над ущельем. (Интересно, как часто случаются на Сицилии землетрясения с извержениями Этны, подобные разрушившему Модику в 1693 году&hellip,)

Модика очень уютна, что редко случается с городами, где доминантами служат соборы — разве что Таллин приходит на ум. История ее началась во времена греко-римской борьбы, когда мир был огромным, хотя вполне так себе умещался в границах нынешнего Средиземноморья и Ближнего Востока. Тысячелетиями его делили и перекраивали — в этом Италия не слишком-то отличается от других стран Южной Европы. Всего 150 лет назад кусочек земли с Сиракузами, Палермо и Модикой еще никакой Италией не был, а вместе с Неаполем входил в состав Королевства Обеих Сицилий. (О как! Ну кто об этом королевстве знает, кроме жителей Италии да историков — я о нем не слыхала … )
Обогащения знаниями, уже не удивлялась тому, что красивый небольшой городок когда-то был центром политической, экономической и культурной жизни. Провинциального запустения в нем ни на грош, Сицилийское барокко в Модике носит одежды не пышно-торжественные, но со вкусом благородного коньяка — без хмельного веселья и придающим значительности окружающему. Я бы пожила в Модике 2-3 дня. Для гурманов от фотографии скажу — снимать его можно утром и вечером, снизу и сверху, можно и вовсе из рук камеру не выпускать. Если достанет сил взбираться по сотням ступенек вверх и спускаться по ступенькам соседней улицы вниз, сюжетов можно набрать на альбом — любой поворот, дворик, балкончик, портик таит чудеса, а виды на струящийся по горе город просто потрясающие. Я даже не пыталась запечатлеть величественную панораму — не всеми секретами камеры еще овладела.
Для прочих гурманов в Модике сыщутся: шоколад по древним рецептам ацтеков — грубый, зернистый и твердый, на изысканный вкус с корицей, ванилью или&hellip,перчиком, замысловатая кухня бедняков с фокаччо и буккатуредди, сыром и медом с Иблейских гор.

И НАКОНЕЦ О МАФИИ
Блуждания и плутания без навигатора дали неожиданный результат — маршрутам путеводителей мы предпочли рекомендации местного люда и оказались на Юго-Восточном побережье Сицилии в городке с обещающим названием Пачино. Сицилийцы произносят его как Пакино, но мне больше нравится вариант, указывающий на возможное происхождение фамилии актера Аль Пачино. Как бы там ни было, а имя городка восходит к Бахусу — богу виноделия, виноградники, кормившие и поившие пейзан, в конце семидесятых неожиданно подверглись системному кризису, и их вырубили. На пути нам попадались заброшенные усадьбы и остатки былой виноградной роскоши этих мест.

Вот такие замечательные овощи выращивают сейчас на месте виноградников. Борьба с пьянством по-сицилийски?

Свято место пусто не бывает, а потому на смену роскоши виноградной пришла просто роскошь. По Сицилии бегают малолитражки: бензин по стоимости скандинавский — зарплаты у народа итальянские. Но побережье от Поццалло до Сиракуз явно не вписывается в общую экономическую концепцию, постепенно наш Смарт из гордой породы Даймлеров затерялся среди Ламборджини, Мазератти, Альфа Ромео и Феррари с Лянчами, водители которых оказались очень вежливыми ребятами, не в пример наездникам на сельских лохматках.
Виллы на побережье сменялись усадьбами на побережье — и нигде ни намека на мафию&hellip,

Ехали мы в Мацамеми — живописное местечко на побережье, где каждый год в конце июля собираются киношники на свой международный фестиваль документальных фильмов. По пути я усиленно крутила головой, пытаясь отыскать мафиозные признаки, основанные на глубоком познании американского художественного кинематографа — Крестного отца и Замужем за мафией.

Потом снизошло озарение. Мафия тут не при делах, как ни при чём Ужасный и Вездесущий КэГэБэ в будничной жизни обычного российского человека. Два раскрученных бренда, приносящие деньги киношникам и авторам приключенческого чтива — не более. И все-таки, все-таки каждому чужеземцу хочется в щелочку подглядеть секретную мафиозную жизнь — и я не смогла преодолеть соблазна. Встала сначала за ближайшим углом, после — за раскидистым деревом, а дальше и вовсе не стесняясь щелкала и щелкала камерой под носом у сицилийской тусовки. А никто и не возражал… Не до меня им было. Свадьба — дело серьезное, хлопотное и нервное — до первого горько!
Ранние гости бесцельно слонялись по паперти — под сенью церковного свода прохладно. Этикет, он и в Южной Сицилии этикет — черные платьица от Шанель, колготки, шпильки, костюмы и бабочки. На улице плюс тридцать — я самая счастливая в своем ситцевом платьице, потому что не гость — так, случайный прохожий…

Жизнь человеческая развивается по всеобщим законам: рождаемся от любви, в детстве нас лелеют и холят, после учат жизни и просто учат, мы влюбляемся, женимся, рожаем и растим детей, внуков, правнуков, потом умираем, окруженные любовью и почитанием. Так должно быть.

История Ромео и Джульетты как-то уж очень хорошо ложиться на эти декорации — сицилийское кладбище.

Но иногда жизнь дает крен. В нее вторгаются чужие несложившиеся жизни, и что с ними делать — не знает весь благополучный Западный мир. Но это тема не моего рассказа, я всего лишь очевидец человеческих заблуждений и порушенных реальностью надежд. В собственном отношении к проблеме мигрантов я так и не определилась&hellip,
Местный житель показал нам другую сторону жизни порта Поццалло — простреленные лодки, в трюмах которых умещалась сотня искателей счастья, и лагерь, где содержат до отправки на родину выбравшихся на землю обетованную — Европу.

Сторожевой корабль, охраняющий уютные жилища 743 миллионов европейцев от почти семи миллиардов не очень сытых других.

И все-таки, все-таки Европа прошла — надеюсь — свой страшный путь войн и раздоров, сумела построить эту картинную жизнь

А в Агридженто мы так и не поехали. С каких-то пор живое и настоящее меня стало интересовать куда больше самых распрекрасных руин.

Источник: turizm.ru Хотите прочитать этот материал на сайте источника?