Сицилия — неделя в сентябре – Палермо (Италия: Сицилия)

13.11.2015

Сицилия — неделя в сентябре – Палермо (Италия: Сицилия)

Все фото рассказа о поездке в Палермо При первом же взгляде на карту стало понятно, что Сицилия – очень большой остров, чтоб пытаться за неделю охватить её всю или даже в основном. После анализа наличествующих достопримечательностей и рассудив, что театры и амфитеатры лучше смотреть в Турции, где они не столь затронуты реставрационным фанатизмом, был сделан выбор в пользу западной части Сицилии. Базовым отелем был выбран Hotel Plaia d’Himera, расположенный на северном побережье в 15 км левее (в сторону Палермо) от Чефалу. Отель оставил самые лучшие впечатления, прежде всего красивой зеленой территорией, обрамляющей бассейн причудливой формы:

отель Hotel Plaia d’Himera

Прежде чем начать фотоотчет об увиденном, буквально в нескольких предложениях опишу некоторые моменты, которые могут оказаться полезными тем, кто путешествует максимально самостоятельно.1) если ваш английский не слишком разговорный, расслабьтесь и забудьте его совсем:) Если он где пригодится, то только на ресепшене отеля, да и то не всегда. Италия вообще не слишком англоязычная страна, а Сицилия явно держит пальму первенства в вопросах незнания вражеских наречий. Хорошо б выучить по-итальянски несколько основных вопросов (типа «как пройти…», «где…») для затравки разговора, а дальше – читайте ответ в жестикуляции собеседника. И обязательно потренируйтесь перед поездкой в старой детской игре, когда вам задают слово, а вы должны одними жестами помочь своей команде угадать слово. Поверьте, пригодится :)2) помните, что любимым развлечением итальянцев является сиеста. Причем если у испанцев она все ж довольно четко регламентирована (например, перед поездкой в Испанию я отметил время открытия-закрытия достопримечательностей, которые планировал посетить, и в действительности все так и получилось), то в Италии (по крайней мере, в Сицилии) все может оказаться не так, как вы ожидали. Например, приехав в Монреале, мы с удивлением увидели, что попали в перерыв работы собора, хотя по всей имеющейся информации (включая ту, которая была прислана мне из турбюро самого Палермо) в будние дни перерыва быть не должно. Замок Каккамо открылся после сиесты в 15.30, хотя на мой запрос в сам же Каккамо мне ответили, что с 15.00. И было еще несколько подобных случаев.3) Если вы собираетесь ездить на машине, обязательно берите навигатор ! Особенно если собираетесь заехать в относительно провинциальные места внутри острова. Но при этом, во-первых, исключайте из маршрута грунтовые дороги, во-вторых, старайтесь избегать того, что навигатор определяет «дорогой без названия», в-третьих, идите на визуальное ухудшение дороги только тогда, если для этого есть реальные основания и вы уверены в том, куда едете. У нас была ситуация, когда, «прорываясь» из Муссомели (довольно глухой провинции в центре Сицилии) к автостраде Палермо-Катания, добрый навигатор, честно следуя принципу прокладки быстрого и простого маршрута, вывел нас на дорогу, которая была асфальтовой много лет назад, а сейчас поросла травой, покрыта ямами и камнями. Доходило до того, что местами приходилось выходить из машины и отбрасывать камни перед колесами.4) Поезда на Сицилии (как и вообще в Италии) могут опаздывать! Не всегда, но могут. Не стоит закладываться на них в случае жестких временных стыковок. Ну а теперь – об увиденном — в порядке хронологии наших поездок.КАККАМО (Caccamo)

Каккамо

Небольшой (около 9 тыс. жителей) городок в гористой местности всего в 30 км от нашего отеля, поэтому поехали туда в качестве сицилийского «тест-драйва» знакомиться с машиной, дорогами, местностью и обычаями. Каккамо известен прежде всего своим замком, который считается одним из самых больших замков не только Сицилии, но и Италии. Замок был построен во времена норманнов в 11-12 вв, далее неоднократно перестраивался, но все ж сохранил до нашего времени довольно величественный и неприступный вид. К сожалению, нам не удалось повторить те ракурсы замка, которые можно увидеть на профессиональных фото (скорее всего, они снимаются сверху, возможно, с воздуха), к тому же положение солнца помешало сделать более качественные снимки:

Каккамо

Такая лестница ведет в замок:

Каккамо

Центром Каккамо, как и любого средневекового европейского города, является соборная площадь и сам собор:

Каккамо

Кроме собора есть еще несколько церквей, вот эта нам показалась самой интересной:

Каккамо

Такое впечатление, что кроме соборной площади, в Каккамо больше нет ровных поверхностей:

Каккамо

И национальная сицилийская флора — кактусы:

Каккамо

КАСТЕЛБУОНО (Castelbuono)Этот городок очень похож на Каккамо своим размером и положением. Он находится в 25 км к югу от Чефалу, также в горах. Уже изделека виден замок, который возвышается над городом не столько из-за своих размеров, сколько потому, что стоит на холме. Строительство замка началось в 1316 году по приказу графа Франческо I из рода Вентимилья, поэтому замок до сих пор носит это имя (Ventimiglia). Внешне замок являет смешение как норманской, так и исламской архитектуры:

Кастельбуоно

В замке 3 этажа, все они открыты для посещения, но особого интереса любителям старины не представляют, т.к. практически все помещения и залы оборудованы под различные музеи.А вот другие виды Кастелбуоно:Площадь перед замком:

Кастельбуоно

Площадь Margherita и Старая церковь Matrice Vecchia:

Кастельбуоно

Фонтан Venere Ciprea:

Кастельбуоно

Церковь S. Antonino Martire:

Кастельбуоно

Церковь Crocifisso:

Кастельбуоно

Комплекс San Francesco с церковью:

Кастельбуоно

И просто улочки города:

Кастельбуоно

Если кто решит посетить сей городок, дополнительную информацию можно посмотреть вот здесь: http://www.comune.castelbuono.pa.itСПЕРЛИНГА (Sperlinga)Сперлинга находится ещё дальше к югу от Кастелбуоно в провинции Энна. Дорога туда идет через горы национального парка Мадоние, поэтому скорость невелика, около 40 км мы ехали больше часа. Сперлинга известна пещерами троглодитов и норманнским замком. Троглодиты нас интересовали не слишком, мы поехали туда ради замка-крепости, и не разочаровались в этом. Забегая вперёд скажу, что наибольшее впечатления от Сицилии как раз оставили не топовые достопримечательности, на которых акцентируется большинство путеводителей, а сайты как бы «второго уровня». И вот одним из таких мест и стала крепость Сперлинги.

Сперлинга

Замок сооружен на высокой скале, которая сама по себе составляет часть замковой стены. На нескольких уровнях крепости когда-то на находились различные службы и постройки: конюшни, тюрьма, зернохранилища. Многие помещения сохранились до сих пор:

Сперлинга

Крепость доминирует над городом и видна уже с дальних подступов к нему:

Сперлинга

А вот так она выглядит уже со скалы, на которой она и находится:

Сперлинга

Лестница, ведущая на скалу:

Сперлинга

А дальше начинается самое интересное: на самый верх, на последний уровень замка ведет вот такая узкая неровная лестница со ступеньками, отшлифованными ногами и ветрами:

Сперлинга

Кроме всего прочего, ступеньки имеют сильный наклон, так что от греха подальше лучше держаться за канат, привязанный к скале вместо перилл. Наконец мы на самом верху:

Сперлинга

Нам сверху видно все:

Сперлинга

Дорога вниз, вопреки известному правилу, что спускаться труднее, чем подниматься, оказалась несложной. Если не расслабляться 🙂

Сперлинга

Выражаясь модным на сегодня сленгом, крепость получила явный зачёт :)СЕДЖЕСТА (Segesta)Седжеста является одним из древнейших поселений на Сицилии, имеет богатейшую историю взлётов и падений, войн и разрушений, неоднократно переходила из рук в руки. Но сегодня она известна прежде всего огромным античным храмом дорического стиля, предположительно построенным в V веке до н.э. По по периметру храма расположены 36 гладких колонн, своей толщиной (диаметр у основания 1,95 м, вверху 1,56 м) напоминающих египетский храм в Луксоре. Отсутствие крыши не является результатом разрушений, в таком виде храм и был построен. На этот счет существуют различные версии (например, потому, что строительство не было закончено из-за войны действий против Селинунта), при желании в инете можно найти много информации на эту тему.Вот только некоторые виды храма Седжесты:

Седжеста

Примерно в 1.5 км от храма на северном склоне Монте Барбаро (что переводится с итальянского как Гора Варваров) расположен Театр Седжесты, датируемый 3 в. до н.э. :

Седжеста

Дорога ведет довольно круто в гору, поэтому от храма туда ходит автобус (каждые полчаса, 1.5 евро за туда и обратно). Обратно, при желании, можно спуститься пешком или уехать на следующем автобусе. Сказать по правде, театр не слишком впечатляет (а на остальные развалины не стоит даже тратить время и силы), поэтому получаса между автобусами вполне хватит, чтобы осмотреть местность весьма досконально. Вот так причудливо смотрится сверху автострада:

Седжеста

И храм:

Седжеста

ЭРИЧЕ (Erice)После посещения Седжесты просто грех не заехать в Эриче. Он расположен примерно в 30 км западнее Седжесты рядом с Трапани. Дорога займет около 40-50 минут, так как последние 5 км надо взбираться по крутому извилистому серпантину. Эриче — один из тех городков, которые сохранили свое средневековое обличие, естественно, разбавленное неизбежными кафе, магазинчиками и современными нарядами туристов. Его уникальность в том, что город расположен не просто на горе, а практически на отвесных скалах, откуда открывается панорамный вид на море и прибрежную равнину:

Эриче

Если вы входите в город со стороны парковки через ворота Трапани (Porta Trapani), то практически сразу попадаете на соборную площадь, на которой перед вами вырастают Домский собор и кампанилья (колокольня) XIII в.:

Эриче

Рекомендую сразу купить ‘комплексный’ билет за 5 евро, по которому можно не только подняться на колокольню, но и войти еще в 5-6 церквей, включая собор. Вообще такие билеты продаются в каждой церкви, где есть билетная касса, так что с этой точки зрения неважно, откуда вы начнете обход. Поднявшись по крутым ступеням колокольни, перед вами открывается примерно такой вид на Эриче:

Эриче

Ну и на сами колокола:

Эриче

Внутри собор произвёл впечатление своим неброским на первый взгляд, но весьма изысканным, я бы сказал — утонченным интерьером, выполненным в приглушенных пастельных тонах:

Эриче

А это потолок, заслуживающий отдельного рассмотрения:

Эриче

Город представляет собой практически правильный треугольник, каждую сторону которого можно пройти (если на останавливаться и не задерживаться) примерно за полчаса:

Эриче

Неважно, какой путь вы изберете, но в конечной точке путешествия вы окажетесь у норманнского замка, построенного на месте храма, посвящённого богине Венере, а потому также называемого замком Венеры. Вход в него бесплатный, но внутри ничего особо интересного нет, кроме ещё одной смотровой площадки.

Эриче

Перед замком вы пройдете мимо крепости Pepoli с башней Del Balio:

Эриче

Чуть ниже замка открывается чудесный вид на башню Pepoli, поразительно напрашивающейся на имя ласточкиного гнезда:

Эриче

И в завершение — несколько видов с улиц Эриче:

Эриче

АГРИДЖЕНТО Долина храмов Агридженто — пожалуй, самое большое разочарование Сицилии. Не в том смысле, что не понравилось совсем, просто увиденное не соответствует раскрученному имиджу чуть ли ни самого крутого исторического сайта Сицилии. От бывшего греческого города Акрагас осталось практически полтора храма. Те, кто побывал в Афинах, вряд ли увидят здесь что-то принципиально новое. Тем не менее, если не ожидать чего-то монументального, просто прогуляться там в нежаркую погоду довольно приятно.Заезжать в Долину храмов я бы посоветовал через трассу SS640, огибая сам город с востока. Уже за 1.5-2 км до финиша 2 раза сворачиваете направо на круговых развязках — и вы уже практически на месте. Время в пути от района близ Чефалу — около 2-х часов. Дорога, по которой вы приехали, разделяет Долину храмов на 2 части: западную и восточную. Со стороны западной части — небольшая грунтовая парковка, где вас встречают и за 3 евро дают парковочный билет на 5 часов стоянки, а также, если парковка уже забита, показывают место, куда лучше встать. Тут же касса, билет стоит 8 евро, по нему проходите в обе части Долины, так что войдя в одну, не выбрасывайте его.Западная часть не представляет особого интереса, не тратьте на неё более получаса. Оба храма, находившихся там (Зевса Олимпийского и Диоскура), уже давно являют собой груду камней, правда, порой весьма живописную, особенно на фоне национальной сицилийской флоры:

Агридженто

В самом конце западной части находятся руины святилища с явно восстановленным фрагментом колоннады:

Агридженто

Сразу у входа вы увидите лежачую фигуру — так называемого Теламона, ранее выполнявшего функцию атланта, поддерживающего портики храма Зевса:

Агридженто

Восточная часть Долины поинтереснее, чтобы попасть в неё, надо просто перейти дорогу и зайти по тем же билетам через турникеты. Далее перед вами будет длинная прямая дорога, а справа по ней- ещё 3 храма. Первый из них — храм Геркулеса — обозначен несколькими оставшимися колоннами:

Агридженто

Следующий храм — Конкордия (или храм Согласия) — максимально напоминает то, что и было построено здесь около 25 веков назад. Скорее всего, это результат реставрации, слишком уж он хорошо смотрится по сравнению с остальными. Пожалуй, именно благодаря ему Агридженто и получил столь высокую известность.

Агридженто

Самый последний в этом ряду — храм Геры, довольно разрушенный, но сохранивший тем не менее следы былого величия и гармонии:

Агридженто

Прогулка по восточной части займет у вас час-полтора (общее расстояние от входа до храма Геры — 1.5-2 км). Я рекомендую не идти все время по асфальтовой дороге, а принять немного правее (по направлению от входа), тогда ваш путь пойдет через небольшую оливко-миндальную рощу. Как раз в сентябре, во время нашего посещения, миндаль уже созревал, и многие посетители рвали его и кололи лежащими тут же камнями. А какой-то турист немецкой наружности лет под 70 просто тряс дерево, чем напомнил известный анекдот про прапорщика 🙂

Агридженто

Таким образом, на осмотр самой Долины храмов вам потребуется 2-2.5 часа. Если проехать еще метров 500 по той же дороге, слева будет старая церковь Св. Николая (13 в.) в стиле ранней монументальной готики (сейчас там музей, но сама церковь очень эффектна снаружи)

Агридженто

и так называемый Экклесиастерий — место проведения народных собраний, напоминающее греческий театр:

Агридженто

МУССОМЕЛИ (Mussomeli)На обратном пути из Агридженто мы заехали в небольшой городок Муссомели посмотреть один из самый живописных (и по некоторым источникам – самый неприступный) замков Сицилии — замок Кьяромонтано (castello chiaramontano). Замок был построен в готическо-норманнском стиле в 14 веке, а в сегодняшнем виде сохранился с 15 в. К сожалению, в сам город заехать не удалось из-за нехватки времени (замок находится в 2 км от Муссомели), а вот со стороны он выглядит весьма эффектно:

Муссомели

Замок расположен на самой вершине отвесной скалы и настолько слился с ней, что мы не сразу заметили его:

Муссомели

Вот такая лестница ведет наверх:

Муссомели

А вот главная «площадь» замка:

Муссомели

И фрагменты других сооружений:

Муссомели

В самом замке до наших дней хорошо сохранились некоторые залы, подземелья, часовня:

Муссомели

По внутренним помещениям замка побродить достаточно интересно, они не испорчены излишней реставрацией.На стенах еще видны следы земледелия, которым занимались жители крепости (шутка, конечно):

Муссомели

В целом замок Муссомели оставил одно из наиболее сильных впечатлений на Сицилии, очень рекомендую его для посещения. ЧЕФАЛУПро Чефалу уже столько писано-перенаписано в инете, что добавить что-то сложно. Да и не всем интересно читать исторические хитросплетения. Если ж все-таки кто-то захочет узнать хронику основания города, происхождение его названия, роль Цицерона в истории Чефалу, легенду о создании основной городской достопримечательности – норманнского собора его отцом-основателем королем Роджером II – все это можно прочитать, например, в Википедии по ссылке ‘http://ru.wikipedia.org/wiki/Собор_Чефалу’ .

Чефалу

Чефалу, конечно, известен прежде всего собором. Однако рискну сказать, что истинным символом города является та самая Скала (La Rocca), у подножия которой он расположен и которая и дала ему название. Во-первых, на сколько собор доминирует над городом, на столько же Скала доминирует над ним самим. А во-вторых, без малого 1000-летний собор (основанный в 12 веке) является просто младенцем по сравнению с возрастом поселений на самой Скале, где сохранились фрагменты циклопической стены (VI век до н. э.) и мегалитическое святилище догреческого времени (так называемый храм Дианы, IX—VIII вв. до н. э.). Как Эйфелева башня «выпирает» практически из любого парижского пейзажа, так и Скала попадает почти в каждое фото Чефалу:

Чефалу

И все-таки — сначала о соборе. Возможно, многие скажут, что норманнский стиль – это не готика и не барокко, которыми можно долго любоваться. Однако собор восхищает и очаровывает, причем чем больше на него смотришь, тем труднее отвести взгляд. Он в большей степени, чем другие соборы, сохранил свой изначальный норманнский облик, к нему не пристраивались (как, скажем, к собору Палермо) другие архитектурные фрагменты и сооружения (кроме портика, который, впрочем, вписался в архитектуру здания весьма органично).

Чефалу

Верхняя площадка лестницы соединена с террасой, предваряющей вход в собор. Эта терраса первоначально была кладбищем и была, согласно традиции, насыпана землёй, привезённой из Иерусалима.

Чефалу

Внутри собор покрыт золотистыми мозаиками, наиболее монументальной из которых является изображение Христа Пантократора:

Чефалу

Нас угораздило попасть в собор как раз когда там начиналась свадьба:

Чефалу

Не ходите в клойстер собора Чефалу (указатель на него будет слева от фасада собора, вход тоже слева сбоку) ! Он абсолютно никакой, хотя посещение стоит 3 евро! Еще одно интересное и, пожалуй, даже забавное место в Чефалу – средневековая арабская прачечная, устроенная по принципу проточной воды: чистая вода поступает из кранов в виде голов животных а, грязная утекает с другой стороны прачечной. По пути вода заполняет специальные емкости, которые и служили для стирки. Сегодня в прачечной царит атмосфера шоу, многочисленные туристы стирают там кто носки, кто платки, а кто и ноги, а остальные громкими криками и апплодисментами сопровождают этот процесс.

Чефалу

Вот еще несколько снимков, сделанных в Чефалу:

Чефалу

Завершением поездки в Чефалу явилось восхождение на ту самую Скалу. Сначала наверх ведут современные ступеньки, затем они заканчиваются, и вы продолжается путешествие буквально по камням, поэтому желательно иметь на себе соответствующую обувь. По мере подъема открываются все более и более красивые виды на город, море и окружающие пейзажи:

Чефалу

Наверху встречаются остатки сооружений самых разных времен и эпох:

Чефалу

А вот тот самый храм Дианы:

Чефалу

Одна из старых стен идет вдоль крутого обрыва,

Чефалу

и вот отсюда-то и открываются самые красивые виды, в том числе и на собор. Честно говоря, это и было основной идеей восхождения: в одной из книг по соборам мира я увидел фото собора Чефалу сверху, вид был потрясающий, и вот его-то и хотелось увидеть воочию. Мы поднялись даже выше того места, где стоял профессиональный фотограф, и центр старого города с собором посередине оказался прямо перед нами как на ладони:

Чефалу

Кстати, на Скале обитают не только туристы, не слишком многочисленные. Мы не раз слышали треск в кустарниках, и уже ломали голову над тем, герои какого фильма Спилберга как выскочат, как выпрыгнут оттуда, как вдруг … они действительно выскочили – стадо горных козлов (или коз) в количестве около 5 шт. преимущественно рыжей окраски %)А вот и неизбежный сивол Сицилии:

Чефалу

Конечно, удовольствие от прогулок в подобных местах сильно зависит от погоды. Нам повезло: жары уже не было по сезону, ласковое солнце, клонясь к закату в сторону Палермо, золотило поверхность Скалы, покрытую ковром из высохших сосновых иголок, которые к тому же источали умопомрачительный запах сухого пара сауны 🙂

Чефалу

А из Палермо навстречу солнцу двигалась к нам огромная черная туча, но было видно, что она достигнет нас уже после того, как мы окажемся в автобусе на пути в отель, а там хоть трава не расти… 🙂 Так и случилось – и туча накрыла нас, и пропали во «тьме, пришедшей со Средиземного моря» все окрестные пейзажи, и хляби небесные разверзлись, и капли барабанили как автоматные очереди, но…уже по крыше автобуса, унося нас, сухих и полных впечатлений, в родной отель, где нас уже ждал средиземноморский ужин, и кувшин белого вина, и дыня с хамоном – фирменное сицилийское блюдо ,-) ПАЛЕРМО и МОНРЕАЛЕВ Палермо мы поехали на поезде, поскольку являемся убежденными сторонниками идеи, что в большие города лучше ездить на общественном транспорте. Во-первых, не болит голова о парковках, поезд или автобус, как правило, привозят уже в самый центр, вышел с вокзала — и ты свободен. Во-вторых, не надо адаптироваться к местному траффику, а он в больших городах, особенно Италии, кем-то очень метко назван броуновским движением. В случае Палермо это определение подходит как нельзя кстати. Наблюдая из окна такси (на котором мы поехали в Монреале) за спецификой дорожного движения, я не раз возблагодарил своих ангелов за то, что они уберегли меня даже от самой идеи въехать туда за рулем машины, поскольку сей въезд вряд ли можно было бы назвать победным. Нам неооднократно приходили в голову ассоциации с траффиком Каира, а траффик Каира… %%% .. ооо, это трудно объяснить, но те, кто знает, меня поймет.

Палермо

На Палермо у нас было отведено 2 дня, но не полных, а примерно 5 часов в один день и около 4 часов в другой. К счастью, основные достопримечательности Палермо очень легко разбивались как раз на 2 ‘куста’, что и помогло нам уложиться в имеющийся регламент. Правда, при этом пришлось пожертвовать замком Zisa, но уж больно он был в стороне от всего остального, вот на него действительно времени банально не хватило…Но обо всем по порядку. Сразу же на вокзале мы взяли такси до Монреале. Да, туда идет городской автобус N 389, но он ходит раз в час, идет с остановками, к тому же до Площади Независимости, откуда он отправляется, еще надо дойти… В наш график все эти нюансы просто не вписывались, поэтому мы решили проблему ‘время-деньги’ буквально Типовая стоимость такси до Монреале около 20 евро, хотя подозреваю, что кто-нибудь сможет договориться подешевле. А может, и нет. По крайней мере, мы ехали с мыслью, что не прогадали — даже опытный таксист ехал до Монреале (а всего-то считается, что до него 8-10 км) минут 25, представляю, как это выглядело бы на бедном автобусе… Зачем ехать в Монреале, знают все — за собором. Он весьма похож на собор Чефалу, что вполне объяснимо, т.к. он строился практически в то же время. Перед собором небольшая площадь с мини-парком и фонтаном:

Монреале

Вот так собор смотрится с площади:

Монреале

Но наиболее выигрышные ракурсы, конечно, получаются со стороны его фасада:

Монреале

Очень красиво выглядит собор с противоположного фасаду торца:

Монреале

А вот еще несколько фото собора:

Монреале

Вход в собор бесплатный. К сожалению, внутри царит полумрак, поэтому знаменитые золотистые фрески с традиционным Христом-Пантократором смотрятся тускловато, а о фото уж и говорить не приходится..:

Монреале

Внимание: вопреки всей информации собор закрывался на перерыв с 13.30 до 14 !

Монреале

Другая достопримечательность Монреале менее раскрученная (хотя также приводится во всех путеводителях), но не менее (а, пожалуй, даже более) привлекательная. Это дворик (так называемый клойстер или клуатр) бенедектинского монастыря, расположенный рядом с собором (не слишком примечательная дверь в доме, расположенном справа, если стоять лицом к фасаду собора). Сам монастырь не сохранился. Вход стоит 6 евро, но они полностью оправдываются красотой, ожидающей вас внутри. Дворик выполнен в форме квадрата со стороной 47 м, по периметру обрамлен аркадами с множеством двойных колонн. Любители арабизма, конечно же, скажут, что колоннада является чисто арабской Интересно, что все колонны разнятся между собой и по материалу, и по барельефу капители. Некоторые колонны покрыты мозаикой и инкрустациями из мрамора. В общем, по-восточному красиво, изящно, замысловато :

Монреале

В одном углу дворика расположен оригинальный столб-фонтан (не работал), также окруженный колоннами:

Монреале

Обратно в Палермо уехали также на такси. Автобус уже стоял на остановке, но время поджимало: в планах дня были еще норманнский дворец, собор и несколько церквей. Через 20 минут мы были уже у входа в норманнский дворец — Палаццо де Норманни Реале — бывшую резиденцию сицилийских королей. Ранее на его месте были древнеримские укрепления, затем — арабская крепость, известная как Дворец эмиров, а после взятия Палермо норманнами Роджер II превратил её в королевский дворец. Позже там жили испанские вице-короли Сицилии, а с 1947 г. в Палаццо Норманни заседает Региональная ассамблея — парламент автономной области Сицилия.Сам по себе дворец не оставил особого впечатления ни снаружи,

Палермо

ни изнутри (вот такой внутренний двор, а так музей — он и есть музей).

Палермо

Тем не менее, посещение дворца обязательно ради чуда, находящегося внутри его — Палатинской капеллы. Фактически капелла представляет собой классическую базилику, причем в воскресения и праздники в ней до сих пор совершается месса. Стены капеллы расписаны золотистыми мозаиками, изображающими библейских персонажей и сцены из Нового Завета.

Палатинская капелла

В центре купола изображён Христос Пантократор, уже знакомый нам по соборам Чефалу и Монреале:

Палатинская капелла

Потолок центрального нефа представляет собой свойственный мечетям Египта и Магриба деревянный сталактитовый плафон, достойный отдельного обозрения:

Палатинская капелла

Очень интересное описание содержимое мозаик капеллы приведено в Википедии:’http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0′ , его будет интересно прочесть даже тем, кто не увлекается искусствоведением .Буквально в 5 минутах ходьбы от норманнского дворца находится великолепная Церковь Сан Джованни дельи Эремитти (Св. Иоанна Отшельника) 12 века. В период расцвета норманнской эпохи примыкающий к ней монастырь являлся самым богатым и престижным на Сицилии. Церковь уже давно не действует, внутри особого интереса не представляет, а вот её внешний вид с пятью красными куполами настолько оригинален, что часто используется в качестве символа Палермо:

Палермо

От монастыря сохранился дворик (клуатр). Он не настолько эффектен, как монреальский, но по-своему красив и величествен:

Палермо

И церковь, и клуатр утопают в зелени и цветах цитрусовых, агавы, роз, граната и других растений:

Палермо

Далее мы обошли норманнский дворец с другой стороны, пройдя через небольшой парк вот с таким монументом:

Палермо

И затем — по улице Vittorio Emanuele (по названию понятно, что она в Палермо центральная) практически по направлению к вокзалу. Сзади остались ворота Porta Nuova:

Палермо

Совсем скоро с левой стороны как-то вдруг открылась большая широкая площадь (вообще площади в Палермо, как правило, ‘односторонние’, с одной стороны улицы), и на ней — огромный, но отнюдь не громоздкий красавец-собор, полное название которого — Собор Успения Пресвятой Богородицы. Он был построен в 7 в. византийцами на месте старой церкви IV в. После завоевания Палермо арабами собор был превращен в Пятничную мечеть и был таковой почти 250 лет, пока в 1072 г. норманны не отвоевали город, после чего мечеть вновь была освящена в честь Богородицы. Правда, именно от этого собора практически ничего не осталось, т.к. в 12-13 вв он был полностью перестроен (о прежнем сооружении напоминает левая из четырёх колонн южного портика, на которой вырезана цитата из Корана). И в дальнейшем собор неоднократно перестраивался, в частности, при арагонских королях, которым собор обязан готическими конструкциями.

Палермо

Вот так выглядит южный портик, где сейчас расположен вход в собор (кстати, бесплатный):

Палермо

Интересно, что колокольня собора пристроена не к нему, а к Архиепископскому дворцу, расположенному через узкую улочку от западного фасада собора. Для соединения колокольни с собором через эту улочку перекинуты две стрельчатые арки.

Палермо

А вот восточная часть собора в значительной степени сохранила свой арабо-норманнский вид:

Палермо

Вот так выглядит собор изнутри:

Палермо

Свернув с улицы Vittorio Emanuele уже непосредственно к вокзалу (кстати, площадь на перекрестке весьма живописная — вот такие фасады, как на фото ниже расположены симметрично между пересекающимися улицами),

Палермо

мы оказались на площади Претория с одноименным фонтаном. Интересна история этого фонтана, не могу удержаться, чтоб не привести краткую цитату из Википедии: ‘Фонтан был сооружён в 1554-1555 гг флорентийским маньеристом Франческо Камильяни для тосканской резиденции Педро Толедского, испанского вице-короля Неаполя и Сицилии. После смерти владельца его сын продал фонтан городу Палермо за 30 тысяч эскудо. В 1574 г. фонтан был разобран на 644 части, перевезён из Тосканы в Палермо и вновь собран под наблюдением сына своего создателя Камилло Камильяни’. Поскольку большинство человеческих фигур в композиции фонтана изображены обнажёнными, для жителей Палермо вначале это стало настоящим шоком %)) Потом, наверное, привыкли:) Мы так и не поняли, работал фонтан или нет. Ожидаемых для конструкции такого масштаба потоков воды не было, однако какие-то струйки воды все ж текли из его отдельных элементов. Является ли это штатным режимом его работы или он включается на полную во время праздников — так и осталось для нас загадкой.

Палермо

Буквально в 2 минутах ходьбы от площади Претория находится комплекс из двух церквей: Сан-Катальдо, своими красными полукруглыми куполами напоминающая Церковь Сан Джованни (см. выше), и Марторана, или Адмиральтейская церковь Св. Марии (Chiesa della Martorana o Santa Maria dell’Ammiraglio), построенная в 1143 г. на пожертвования адмирала Георгия Антиохийского.

Палермо

Церковь неоднократно перестраивалась, от ее первоначального вида 12 века осталась только романская колокольня (кампанила):

Палермо

Совершенно неожиданно церковь изумила изнутри: она вся покрыта золотыми мозаиками, напоминающими мозаики собора Чефалу и Палатинской капеллы. К сожалению, внутренне освещение было очень приглушено, и фото не передают и доли той красоты, которая окружает вас в церкви:

Палермо

В куполе Мартораны находится мозаика, изображающая Христа Пантократора, несколько отличающегося от увиденных ранее:

Палермо

На этом первый визит в Палермо успешно завершился с огромным количеством впечатлений, и минут через 20 поезд уже увозил нас на родную ‘базу’ отеля.Во второй день в Палермо был запланирован маршрут по старому городу примерно между вокзалом и портом La Cala (в том числе, по кварталу квартал Кальса). И этот Палермо откровенно разочаровал. Если дословно передать нашу реакцию — то мы увидели нечто среднее между стройкой и, простите, большой помойкой. Да, к тому времени мы уже увидели, что Сицилия вообще чистотой не блещет, но увидеть такое в центре её столицы… Естественно, прогулка по такому городу удовольствие не доставила, но кое-какие красивые места мы увидели.К сожалению, мы не попали внутрь церкви Святой Троицы (Chiesa della SS. Trinita a Magione), являющейся одной из самых старых церквей Палермо и имеющей, судя по фото, довольно красивый клуатр. Причина такого облома крайне банальна — очередная свадьба. Мы вообще были поражены тем, как легко на Сицилии используют ключевые соборы и церкви для семейных церемоний, причем все это были будние дни. И если в соборе Палермо ‘всего лишь’ перегородили центральный проход и алтарную часть, то в соборе Чефалу в определенный момент процесса просто закрыли вход, а тех, кто был в это время внутри (в том числе, и нас), вежливо, но настойчиво попросили покинуть помещение (к счастью, к этому моменту мы уже успели все посмотреть, но кто-то ж приехал чуть позже, возможно, именно ради собора…). И вот случай в церкви Св. Троицы оказался третьим — она уже была закрыта… Поэтому пришлось ограничиться видом снаружи:

Палермо

Далее почему-то оказалась закрытой церковь Santa Maria della Spasimo (при официальном времени работы с 8 до 20), поэтому мы очень быстро вышли к церкви Св.Терезы в Кальсе:

Палермо

и церкви Santa Maria della Pieta:

Палермо

Двери церкви были открыты, мы зашли внутрь и… оказались в великолепии, ставшим самым большим впечатлением этого дня:

Палермо

По пути к порту прошли мимо еще одной церкви — Santa Maria della Catlena:

Палермо

Если Вы заметили, в Палермо 80% церквей посвящены Деве Марии.Посидели возле фонтана del Garraffo:

Палермо

И сделали небольшой крюк, чтобы посмотреть Церковь Франциска Ассизского в классическом готическом стиле:

Палермо

К сожалению, церковь вплотную окружена домами, а небольшая площадь перед её фасадом вся уставлена кафешными столиками с навесами, поэтому сделать панорамное фото нет возможности. Зато красивейшая готическая роза — пожалуйста:

Палермо

Идея далее прогуляться вдоль портового залива по красивой набережной полностью провалилась… Набережной не то, что красивой, а как таковой вообще нет, рядом широкая дорога с фирменным палермовским броуновским движением, а сразу за ней — строительная ограда с грязной натянутой сеткой… Тем не менее мы все ж благополучно переправились через дорогу, поскольку там располагался Замок у моря (Castello a Mare), который хотелось посмотреть. Однако, подойдя ко входу на территорию замка, от посещения отказались — слишком невыразительно все выглядело со стороны, невзрачные развалины, платный вход… В общем, потопали дальше:

Палермо

На рынке мы увидели неизвестные мне ранее плоды:

Палермо

Меня уверяют, что это кабачки… Ну не знаю…Следующим красивым местом была барочная церковь Св. Доминико. На площади перед церковью установлен обелиск со скульптурными композициями, которые эффектно смотрятся на фоне церкви:

Палермо

Последним пунктом маршрута этого дня стала церковь Святой Анны:

Палермо

Точнее, предпоследним, т.к. последним был вокзал с поездом в отель, из которого мы уже выписались (это был день отъезда), но в котором нас еще ждало послеполуденное море и вечерний автобус в аэропорт.

Сицилия

Источник: turizm.ru Хотите прочитать этот материал на сайте источника?

Метки :