Все на юг, а я на Север
Бойся своих желаний — они выполнимы, но не всегда так, как об этом мечталось…
На Рождество меня понесло к Деду Морозу прямиком на Северный полярный круг. А надо бы было в Москву — зима-то сегодня там и аж минус 9. Мне же кудесник Гольфстрим показал увесистую смачную фигу — плюс три. Нынешним летом, 2016, температура на самом-самом севере Финляндии поднималась до + 30, а на юге страны все лето держались канарские плюс двадцать два.
Финляндия — северная страна, но и прошлая зима накрылась медным тазом. Плюс семь в январе, в феврале, потом еще в марте, апреле и мае — и так до июня… Финским экологам пришлось собирать международную конференцию по сбережению климата, что-то исправили в атмосфере, и в этом году уже в ноябре ударили сибирские морозы, но вскоре убрались восвояси.
Но откуда осенью было знать, что лапландское Рождество не сулит мне снега? Такова судьба трудящегося путешественника: сезон подгоняем под отпуск, тасуем близкие и дальние страны, а выгодные билеты подобрать под погоду не удается. Потому что дешевый билет всегда лотерея — не лети, если не хочешь, но деньги уже не вернуть.
Плюс три в конце декабря — для Лапландии это пока не типично. Пока…
Заполучить билет со значительной скидкой в Лапландию в Рождество практически нереально, поэтому я не раздумывая ухватилась за предложение от Финских железных дорог и купила на сайте VR.fi место в ночном поезде из Хельсинки в Рованиеми, в женском купе, за 59 евро. Обычная цена в спальном вагоне превышает 150 и зависит от дня недели, времени отправления и того, насколько заранее билет приобретен.
И вот я на вокзале в толпе любознательных китайцев, обильный урожай которых Лапландии обещает статистика в этом году. Вероятно влечет их на финский север то же, что и замученных цивилизацией англичан, французов и немцев — едут в те малолюдные места за покоем, умиротворением и пониманием мироздания. Немалые территории раскинулись в Северном полушарии за полярным кругом, и только Финляндия может предложить сервис, дороги и прочие блага цивилизации посреди первозданной природы.
Муж втаскивает мои коробки, картонки, чемоданы и саквояжи в купе на двух человек — полка внизу и вверху — и натыкается на испуганный взгляд: "Найс ту мит ю. Хау а ю?" Поясняю: "Этот хазбенд останется дома". Радостно улыбаемся, представляемся — моя попутчица из Японии. И похоже, что прямиком — забралась на верхнюю полку и тут же уснула крепким сном, даже кондуктор, пришедший проверить билеты, не смог разбудить. За стенкой слева гудят по-немецки, справа — китайцы. А мне вдруг некстати вспомнился давний рассказ знакомой проводницы, как на родину Деда Мороза шли чартерные поезда из российской столицы, а когда возвращались, покупки в вагоны не помещались. Да, то были времена открытия нашими заграницы…
Финны несмотря ни на какие политические завихрения времена эти помнят, а также четко следуют заветам великого Маннергейма: соседа можно не любить, но он сосед, а значит с ним нужно уметь договариваться и получать свои преференции.
Финские железные дороги, построенные при царе-батюшке, собственно, в Финляндии и заканчиваются. А должны бы в ней начинаться — так подумали финны и наряду с амбициозным проектом туннеля в Эстонию по дну Финского залива задумали прокладку европейской колеи от сухопутных границ со Шведцией на севере через всю Финляндию прямо в Европу. Естественно, "русскую" колею ломать никто не собирается — не тот это народ, что бы за здорово живешь отказываться от наследия прошлого. У рачительного хозяина все в дело: вот уже и договор подписан о доставке грузов по железной дороге прямиком из Китая, через Россию, в Финляндию.
А пока мой путь — по прямой восемьсот с небольшим километров — лежит околицами, городами и весями. Села в поезд в десять вечера, в Рованиеми приеду только в половине одиннадцатого утра. В прошлый раз добралась примерно за час, на самолете.
Попутчица-японка с интересом рассматривает раритетный, с их, японской, точки зрения, поезд. Ну да, не космический корабль, конечно, но мелочи, облегчающие жизнь путешественника, продуманы, и розетка, будильник, светильник у изголовия обеих полок весьма кстати, а устойчивый WI-Fi позволяет вести мне эти дорожные записи.
На верхнюю полку подняться можно по удобным ступенькам. Именно подняться, а не вскарабкаться.
Еще любопытная деталь — между соседними двухместными купе есть запертая на ключ дверь, которая остается открытой, если семья купила четыре места в вагоне. Входную же дверь отпирает карточка-ключ, а изнутри замыкает, вполне по-советски, фиксатор. На стене в кармашке для карточек-ключей есть карточка от двери вагонного душа. А вот сауны в двухэтажном вагоне я не нашла…
Как я ехала в гости, а поселилась в гостинице
В Рованиеми меня поджидал сюрприз. Я не любительница останавливаться в гостях, свободнее чувствую себя в отеле, не обременяя своей персоной даже самых гостеприимных хозяев и дорогих мне людей. И потаенное желание неожиданно сработало.
В Рованиеми я приехала в "высокий сезон" — все отели, апартаменты, углы забронированы ооочень заранее по ценам, отвечающим интересам отеле-владельцев, но никак не туристов. Прибавьте родичей и друзей жителей Рованиеми, собравшихся на встречу Рождества и Нового года, и станет понятно, почему внезапно свалившееся на попечение родственника немалое семейство из Австралии могло остаться без крыши над головой. Ну в голову заморскому гостю не пришло, что в упрятавшийся на краю Европы северный городок окажется столь востребованным у туристической братии со всего света?
Добираются сюда самолётами (есть аэропорт) и ночным или дневными поездами (8-10 часов в пути), плюс развитая сеть автомобильных дорог, в том числе из Норвегии со Швецией — словом, вполне подходящее место для международного столпотворения. Весной, летом и осенью отсюда пускаются в лапландскую тундру, вплоть до Северного Ледовитого океана, или продолжают путешествие по норвежской и шведской Скандинавии. Зимой разъезжаются по горно-лыжным курортам и базам отдыха с катаниями на оленьих и собачьих упряжках.
А сам город Рованиеми влечёт семьи с детьми, которые и снег-то впервые в жизни видят, а тут еще Санта-Клаус собственной персоной. Его деревня и рождественская почта с фотоателье — одно из самых востребованных развлечений для детей.
Словом, разместиться австралийской семье с тремя детьми и двумя поколениями старших, неожиданно решившей навестить дальнего финского родственника в канун Рождества, возможности, без ущерба самому отдыху, не было. Родственник, обладатель крошечной квартирки, бросился по друзьям и знакомым, и тут обнаружилось, что три просторных комнаты с вместительной кухней, посудомоечной машиной, стиралкой и прочими благами цивилизации прямо в центре полярной столицы есть у моих дорогих и любимых детишек…
Уповая на мою сговорчивость, порешили так: Арес квартирует у мамы, а нам с дочерью снимают номер в любом из отелей, если номер отыщется…
Подключили все земляческие связи и нашли таки одну внезапно отменённую бронь в…хостеле с гордым именем HostelCafeKoti (переводимый набор слов означает Ночлежка, Кафешка и…Дом) Поворот сюжета предполагал: тесниться в гостях, ибо лишить австралийских детишек снега ни у кого не поднялась бы рука; ютиться на дальней заимке без машины, средств связи и близких людей, у которых, в отличие от меня, отпуска не было; варианты…
И я согласилась. А потом удивилась, почему столь достойное заведение с удобствами в номере названо хостелом? Любознательность толкнула меня на контакт с владельцами гостиницы, что оказалось несложным.
Антти и Туула трудились в баре-кафе, убирали номера (их 26 на трёх этажах) и не требовали от наемных работников ничего, чего, вторя Скарлет О'Хара, не делали б сами. В этом и заключается весьма привлекательная человеческая сторона бизнеса по-фински: под пальму на дистанционное управление делами владельцы отеля не спешат, да и возможности такой не имеют — сие заведение открылось лишь в декабре в отремонтированном здании бывшего банка. Вложения и долги огромные, но риски просчитаны — Рованиеми ожидает очередная волна туристического бума. Пожелаю удачи ребятам, они ещё молоды — чуть старше тридцати — и на везение имеют полное право.
Владельцы хостела Антти и Туула
Расспрашиваю на досуге — как дошли до жизни такой? (тут я воспользовалась своим званием "писатель" на портале turizm.ru) Оказывается, Антти и Туула вовсе не супружеская пара, а просто друзья. Долго путешествовали по миру присматриваясь, прикидывая и изучая заморский опыт отельеров. Не обошлось без поддержки родителей — у обоих они весьма сведущи в бизнесе. Так и сложилось.
Оказалось, что статус хостела обязывает владельцев меньше, чем отеля — ниже требования, вероятно, ниже налоги ( до обсуждения подобных подробностей я не дошла). Но все заведение наполнено молодым креативом и энергией. Двери в отельные номера имеют типичные для Финляндии таблички с фамилией жильца. Имёна постояльцев — часто непроизносимые — на дверях указывать не стали, а увековечили имена строителей, превративших банк в хостел. И первыми гостями хостела стали строители — в благодарность от довольных работой владельцев.
Иметь приятный характер очень удобно. Так и осталось тайной, от кого же выпал мне бонус — фототур за полярным сиянием.
Ловцы северного сияния
Если кто-то ещё думает, что северное сияние — яркие разноцветные всполохи в ночном небе, то это точно не я.
Но обо всем по порядку, ибо проведя ночь на морозце с молодым человеком, я просто обязана повиниться в грехопадении: не устояла перед соблазном, сведшим с пути истинного и с ума не одного путешественника, взявшего в руки камеру и задумавшегося над тем, где кончаются фотки и начинается тернистый путь к фотографии. Путь этот выстлан блендами, фильтрами, штативами и многокилограммовыми чемоданчиками с прочими прибамбасами, придающими шик и блеск как фото, так и его создателю. Я не из таких — сказала себе — и полезла в джип по имени Ниссан, но о тонкостях съёмки северного сияния все-таки кое-что прочла в интернете, чтобы понять — делать мне в трепетной северной ночи нечего. Срочно менять игрушку для чайников на профессиональную камеру, покупать дополнительные аккумуляторы, карты памяти для прожорливой RAW и обрабатывать бессмертные творения фотошопом, дабы вызвать в последствии зависть других искушённых, как и обзаводиться увесистым штативом, в мои планы не входило. Решила — и фиг с ним, буду получать удовольствие от прогулки под звёздами.
Прогулка, как выяснилось в последствии, продлилась 6 часов по лёгкому морозцу в 50 км от залитого рождественскими огнями города.
Фототур для туристов — вовсе не мастер-класс для увлечённых и опытных. Это открытие даёт мне право утверждать — смело приобретайте его, как покупаете в путешествии уроки дайвинга или верховой езды. Организаторы позаботились обо всем. Нам были предложены: тёплые комбинезоны с валенками-сапогами и шерстяными носками, карманные фонарики, складные сидушки под попы, термос с горячим морсом и кружка, складной шампур для сосиски, которую мы жарили на костре, впитав волосами и кожей неподражаемый дух березовых дров. Но самое главное — к услугам неимущих были штативы, без которых ночные снимки ни за что не получатся, а для всех неумелых — настройки, выставленные на камерах гидом-инструктором.
За время, проведенное в лапландской ночи, я всей душой полюбила Юхо — основателя фирмы и гида в одном лице. Вернее, лиц, выгуливающих туристов и носящих одинаковое финское имя, в недавно созданном предприятии двое. В группы попадают восемь самых шустрых туристов — число пассажиров двух внедорожников. Так одну группу составила семья из Японии с двумя детишками младшего школьного возраста — им был предложен свой, вероятно, укороченный, маршрут. А я оказалась в компании смешливых китайских студенток из Грос-Британии, которые тут же взяли у Юхо урок из финского любовного лексикона. Для простоты запоминания чужих непонятных слов я выписывала их на айфоне, а девчушки фотографировали записанное своими смартфонами.
Юхо хорошо говорит на английском — том, который понятен большинству, не изучавшему творения Шекспира в оригинале. Дружное девчачье "ОооОооо!!" и "АааАааА!!!" вызывало речевые биссовки гида. Так нескучно и ехали: между рассказами о волках с медведями, подстерегающих нас в лапландских лесах, и чудесном полярном сиянии Юхо высматривал это сияние в небесах, сверяясь с картой облачности в интернете, и на дорогу почти не глядел. Так что волонтерский труд — замечать притаившихся на обочинах лосей и оленей — взяла на себя я, искоса поглядывая на стрелку спидометра, застывшую на отметке 100. Дорога была почищена, но уже изрядно заснеженная.
С погодой нам повезло — днём она огорчала плюсом и лужами, на следующий день температура упала до минуса семи, ещё через день завьюжило, так что единственная ясная ночь на стыке плюса и лёгкого минуса выпала мне.
После я расспрашивала Эийю, родившуюся и выросшую на острове посреди реки Кемийоки, как часто доводилось ей видеть своими глазами разноцветное Полярное сияние. Она ответила: "Очень редко. Несколько раз за шестьдесят лет жизни на Севере". И все-таки, все-таки, те сказочные картины, что рисуют нам фотохудожники, не результат обработки — невооруженным глазом, если вдруг повезет, мы видим на тёмном небе серые полосы, пятна и всполохи, а камера волшебным образом улавливает цветное свечение завихрений солнечного ветра в магнитосфере Земли и дарит на память яркие фотографии.
Северное сияние — безусловное "к посещению обязательно", которое надо увезти с собой из Рованиеми, даже не обладая совершенной фотоаппаратурой — достаточно "мыльницы", прикручивающейся к штативу, если она позволяет выставить выдержку 15-20 секунд.
А эти фотографии мне любезно предоставил наш гид-фотоинструктор Juho Uutela (вновь воспользовалась своим статусом "писателя" на turizm.ru). Сделаны они были в то же время — с девяти до половины первого ночи — и с тех же точек, что и мои…
Продолжение будет, но уже не о полярном сиянии…
